MAGIA RĂZBOIULUI DE ȚESUT
Last Updated on decembrie 16, 2022 by Romeo Crismaru

De la anticul ikat (o tehnică a vopsirii) la patola regală (rochie saree), de la jamdani (textilă) la brocart Banarasi (saree din mătase împletită), la gyaser ornamentat și Kashmiri pashmina, iată câteva dintre cele mai faimoase țesături din India, țesute și filate manual, care celebrează cultura artizanală rară și cuprinzătoare, pentru a crea cele mai opulente și unice țesături.
Țesătura manuală dă pulsul Indiei și are în spate o tradiție de milenii. India este una dintre puținele țări în care țesatul și filarea manuală sunt încă înfloritoare. În recenta sa adresarea către națiune „Mann ki Baat”, premierul indian Narendra Modi a vorbit despre Ziua Națională a țesăturilor de mână (sărbătorită pe 7 august) și a încurajat cetățenii să sprijine artizanatul cu țesături de mână, care, la rândul lor, s-ar adăuga viziunii „Vocal pentru Local”. De la khadi, care își are rădăcinile în mișcarea indiană pentru independență, când Mahatma Gandhi a încurajat pe indieni să înceapă să învârtă fire acasă cu charkha (roată care se învârte), la grupuri de țesători răspândiți în toată India, care torc și țes pânză indigenă – fie că este vorba de ikat, bandhni, patola, Banarasi brocarte, zari, Apatani sau pashmina; pânza realizată pe războaiele acţionate manual este imprimată și în ţesătura națiunii indiene. Țesăturile țesute manual, cum ar fi khadi, au fost omniprezente chiar până la apariția țesăturilor de țesut electrice în vest în secolul al 18-lea, ceea ce a asigurat că piețele să fie inundate cu pânză fabricată la mașină și asta a condus la un declin în industria indiană. Dar datorită inițiativelor guvernamentale, cum ar fi Ziua Mondială a țesăturilor de mână și multe altele, există acum conștiența importanței diferitelor tipuri de țesut manual disponibile în India, în timp ce designeri și clienți aduc un omagiu muncii artizanale prin fiecare ținută, saree sau pânză achiziționată.
Khadi, cel mai umil dar și cel mai puternic simbol al luptei pentru libertate a Indiei, trebuie să fie certificat de către Khadi Village Industries Commission (KVIC) – Comisia Khadi a Industriilor Satelor, pentru ca aceasta să poată purta numele – iar pânza trebuie să fie toarsă și țesută manual. Materialul este țesut în mare parte în instituții recunoscute și sprijinite de KVIC și în care guvernul oferă locuri de muncă țesătorilor din mediul rural. Aceste instituții sunt răspândite în toată India, în Bengal, în Uttar Pradesh, Madhya Pradesh – iar țesătura poate fi cumpărată de la magazinele Khadi Gram Udyog din toată India. În prezent, designerii experimentează cu khadi – de la persoane tenace precum Rajesh Pratap Singh, care a creat haine din khadi de peste un deceniu, până la brand-uri mai tinere precum Anavila, care experimentează cu nuanțe strălucitoare și tonuri de pietre prețioase, procurând khadi țesut în Bengal și vopsit în coloranți naturali precum turmeric și indigo.
Ikat este o țesătură cu adevărat misterioasă, având o mumie egipteană descoperită cu o bucată de Odisha ikat ca dovadă a rutelor comerciale dintre cele două civilizații antice. Referințe la ikat au fost găsite în picturile murale ale peșterilor Ajanta din 200 î.Hristos. Ikat, spre deosebire de alte forme de vopsit manual, este unic, deoarece aici firul este vopsit mai întâi (prin zdrobirea unor mănunchiuri de fire legate strâns împreună, vopsite în modelul ales), apoi țesătorul ia firul și este aliniat pe războaie de țesut pentru a crea un model pe el – un proces foarte laborios și complicat. Există ikat de urzeală, ikat de bătătură și ikat dublu, care este foarte complicat și este fabricat în Odisha, Gujarat și Andhra Pradesh. Designeri veterani, cum ar fi Madhu Jain, au făcut din ikat meseria lor creând piese demne de muzeu, din mătase de bambus în stilurile ikat din Indonezia, Uzbekistan și India. Jain a susținut rezistența țesăturilor și vieții durabile, iar acest nou material textil nu consumă resursele pământului și poate oferi mijloace de existență cultivatorilor de bambus, pe lângă faptul că este biodegradabil. Inspirat din țara Babur, Uzbekistan, unde a fost un textil regal – artizani maeștri precum Asif Shaikh (fondatorul CDS ArtFoundation), uimiți de modelul său mare și îndrăzneț (ikatul din India are motive mai mici), și-a suprapus versiunea ikat cu motive miniaturizate care au fost brodate manual pe material.
Una dintre cele mai bogate țesături ikat din India – care a fost odată purtată de membrii regali și aristocrați – provine din statul Gujarat – Patola. Cunoscut pentru culorile sale vii și modelele geometrice intercalate cu motive populare, se spune că un sari Patola poate supraviețui timp de 300 de ani și își poate păstra culoarea originală! O Paan Patola este o țesătură dublă ikat din regiunea Patan din nordul Gujarat și este o moștenire neprețuită care se transmite de la o generație la alta. Fiecare bucată de fire colorate (vopsite) este aliniată cu grijă, astfel încât să formeze modelul dorit în timpul țeserii și atât urzeala, cât și bătătura sunt vopsite în timp ce se realizează acest tip de Patola. Vopseaua naturală, cum ar fi roșul madder root, indigo și turmeric, sunt folosite pentru a colora firul, iar modelele arată identic pe ambele părți. Brandul de modă Asha Gautam din Delhi a creat recent un Patola sari fenomenal pentru actorul Urvashi Rautela, care a durat șase luni să fie realizat – cu mai mult de 70 de zile pentru a colora firele și 25 de zile pentru a țese și cu 600 de grame de mătase.
Zona Pilikothi din Varanasi este centrul faimosului brocart Banarasi, care implică motive complicate în zari țesute manual pe pânză de mătase, producând unele dintre cele mai bune sari, purtate de obicei de o mireasă în ziua nunții. Designerii din Kolkata și restauratorii de textile Swati și Sunaina sunt cunoscuţi pentru sari-urile lor delicate de ţesut, cu o parte din mătase, iar pe cealaltă parte, zari pur, cu margini în picturi în miniatură Hashiya din brocart. Fiecare saree durează aproximativ opt luni pentru a fi țesut și costă aproximativ 2 lakh INR (~2250Eur). Gyaser weave ornamentat (făcut în mod tradițional pentru hainele grele ale călugărilor budiști din mănăstirile din Tibet și Lhasa) a fost adus la Varanasi din China de către comercianți. Această influență orientală poate fi văzută și la Banarasisarees de astăzi.
Țesătura Apatani este răspândită în fiecare casă a comunității Apatani din Arunachal Pradesh (și părți din Nagaland) chiar și astăzi, deși, din păcate, numărul familiilor care o practică a fost în scădere. Cu modelele sale geometrice colorate, în zig-zag, folosind în mod normal culorile negru, roșu, alb și galben, modelele minimaliste sunt folosite pentru a crea șaluri estetice și alte țesături pe un set de tuburi de bambus. Cu mulți tineri care se îndepărtează de la războaie de țesut, este timpul pentru a readuce interesul prin crearea unei piețe pentru aceste textile minunate, sub formă de șaluri, fulare și chiar jachete.
Călătorind apoi prin decorul pitoresc de iarnă din Kashmir, care produce țesătura caldă și reconfortantă de pashmina, aflăm că o pashmina 100% trebuie să fie făcută din cașmir în totalitate pentru a fi considerată premium și primește certificarea IG (indicație geografică) numai dacă este țesută manual și este țesută manual folosind lână pashmina pură din Ladakh. „Lâna pentru pashmina pe care o facem este din capre din regiunea Chand Khand din Ladakh”, spune Tariq Ahmad Dar, un fost model care conduce propriul său brand de pashmina de lux, Pashmkaar. Filarea manuală a firului este realizată de femei artizane din Srinagar (este nevoie de o săptămână pentru a face un fir din 10 grame de lână în realizarea unei singure femei), iar odată ce este țesut într-un șal sau o stolă, este vopsit sau brodat (un șal de 2 m durează 15 zile pentru a fi brodat). Dar angajează 250 de artizani (inclusiv 40 de femei doar pentru a fi tors firul) și folosește culori proaspete și strălucitoare pentru a face stole de pashmina pentru bărbați ca accesoriu de modă, folosind călătoriile și inspirațiile sale internaționale pentru a crea piese la modă pentru bărbații moderni. Unele dintre piesele pentru femei din linia sa ShahBano au durat aproximativ trei ani pentru brodare, iar prețurile pot crește de la 12.500 INR (140Eur) până la 1 INR lakh (1125Eur).
Cele de mai sus sunt doar câteva dintre tradițiile textile de țesut manual practicate în India. Dar există multe altele care se dezvoltă în diferite părți ale țării. Cu sprijinul guvernului, designerii și reanimatorii de textile lucrează pentru popularizarea încă o dată a acestor țesături. Promovarea „India Handloom Brand”, angajamentele diplomatice culturale și susținerea operelor de artă indigene sunt câțiva dintre pașii importanți făcuți pentru promovarea acestei industrii. De asemenea, sunt eficiente și implementarea schemelor guvernamentale precum „Make in India” și „Vocal for Local” pentru a promova țesăturile de mână și meșteșugurile; schema Mudra de sprijinire a femeilor antreprenoare, Misiunea Națională pentru Subiecții Rurali și mobilizarea SHG-urilor (grupurilor individuale de ajutorare reciprocă) sunt alte abordări fundamentale. Dar ceea ce este cel mai important este sprijinul pe care oamenii îl pot oferi în renașterea acestor țesături cumpărându-le și purtându-le.